Mientras tomaba otro bocado del adictivo tofu con sal y pimienta en Tolo de Chinatown, una botella colocada en un estante en la parte trasera llamó mi atención. La familiar etiqueta azul claro era la de Domaine des Miroirs, un vino de la región francesa del Jura que es notoriamente difícil de encontrar.
Ya había visto este vino en exhibición antes. Recordé una singular etiqueta azul claro que se asomaba detrás de la cortina de la ventana del ahora cerrado Gem Wine Bar. La botella presentaba una escena caprichosa de nubes blancas arremolinadas rodando por el cielo con letras rizadas, casi cursivas, flotando en el fondo. Y una vez que me di cuenta, no pude evitar ver el vino por todas partes: siempre vacío y nunca a la venta, al menos no para el cliente promedio que pasaba por allí.
Le envié una foto a mi amiga Jackie, una azafata y ávida bebedora de vino que vive en la ciudad de Nueva York, y ella admitió que también había visto estos huevos de Pascua escondidos en bares y tiendas de botellas, y no solo en los EE. UU. Vio la fascinante botella en los alféizares de las mejores tiendas minoristas de Tokio y en los rincones de los bares de vinos con poca luz de París, asomando tímidamente como un guiño a los clientes informados.
Aparte de su ubicación destacada en lugares de vino de gran prestigio, no hay nada en la botella que demuestre lo especial que es: la etiqueta presenta un texto mínimo en una fuente pequeña; no se menciona ninguna denominación ampliamente reconocida como Gevrey-Chambertain o Hermitage; y la finca no tiene siglos de historia a sus espaldas: el enólogo produjo la primera cosecha hace poco más de una década. Entonces, ¿qué pasa con esta botella que ha inspirado a tantos profesionales a lucirla como un trofeo?
Después de observar algunas botellas en la naturaleza, Jackie decidió investigar el misterioso vino. Y después de una serie de mensajes directos de Instagram animándose unos a otros, decidimos que necesitábamos encontrar una manera de conseguir una botella.
Como asistente de vuelo, Jackie es especialmente adecuada para esta actividad. Su agenda de trabajo a menudo se superpone con los destinos vinícolas naturales más importantes del mundo, con París, Niza, Barcelona, Milán, Tokio y Lisboa entre las paradas más frecuentes. (Aunque el vino está disponible en los EE. UU., una búsqueda rápida en Google revelará que sus opciones comienzan en alrededor de $ 1,000, por lo que las tiendas internacionales parecían ser el camino a seguir).
Pensamos que sería necesario investigar un poco para conseguir la botella, pero ninguno de nosotros podría haber predicho la serie de interacciones extrañas y cautelosas que nos esperaban. La búsqueda de Jackie para probar Domaine des Miroirs duró dos años, más de 10 ciudades e innumerables tiendas de vinos, solo para encontrar y comprar una botella del vino de culto a un precio (algo) razonable.
La tradición de los espejos
La historia de Domaine des Miroirs comienza con su fundador, Kenjiro Kagami, un nativo japonés que dejó su trabajo como ingeniero en Hitachi para dedicarse a su interés por el vino. Dio el salto y se mudó a Francia en 2001, y después de aprender algo de idioma se matriculó en el Lycée Viticole de Beaune de Borgoña para estudiar enología. Mientras estaba en la escuela, fue aprendiz en el estimado Domaine Comte Georges de Vogüé en Chambolle-Musigny. Y en los años siguientes se formó con varios enólogos más prestigiosos de todo el país, incluidos Thierry Allemand en Cornas y Bruno Schueller de Alsacia.
En 2010, Kagami se mudó al Jura para trabajar para el legendario Jean-François Ganevat y la pareja se llevó bien al instante. Ganevat tomó a Kagami bajo su protección, hasta el punto de que cuando Ganevat descubrió un terreno disponible en el cercano pueblo de Grusse, ayudó a Kagami a adquirirlo, lo que marcó el comienzo del Domaine des Miroirs. Kagami elaboró la primera cosecha de la bodega a partir de este idílico viñedo de pendiente pronunciada en 2011.
Aunque trabajar para productores con un gran pedigrí de vinos naturales ayudó a llamar la atención sobre este proyecto, la gran demanda actual de los vinos de Kagami ha superado a la mayoría de sus mentores. La razón detrás del meteórico ascenso del dominio al estatus de culto confunde a muchos profesionales del vino, pero algunos tienen algunas teorías.
«Cada vez que hacía escala en una nueva ciudad, visitaba los mejores bares de vinos de la zona en Instagram para buscar fotos de la botella».
“Kenjiro Kagami es la razón principal por la que estos vinos son buscados”, razona Nikita Malhotra, directora de bebidas y socia de Smithereens. «Su historia es mítica: un ingeniero que abandona su carrera y se muda a Francia para aprender a hacer vino. Es romántica y apasionada, y que encontró su camino desde Borgoña hasta el Jura, que Ganevat le ayudó a encontrar lo que se convertiría en sus viñedos, añade textura y capas a la historia».
Otro elemento son las raíces de Kagami en Japón, un país a menudo venerado por su artesanía. Recientemente, los sommeliers han generado un notable nivel de entusiasmo en torno a los diversos enólogos japoneses en Francia, desde Osamu Uchida en Burdeos hasta Tomoko Kuriyama de Chanterêves de Borgoña. “Existe el mito del expatriado japonés que elabora silenciosamente vino de baja intervención en Francia”, dice Ellis Srubas-Giammano, director de vinos de Penny en la ciudad de Nueva York. «La gente parece sentirse atraída por la sensibilidad japonesa hacia la estética, la ética y la artesanía cuando se combinan con la historia y el patrimonio de la viticultura en Francia».
La ubicación de Kagami en el Jura también podría ser una historia de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Cuando se mudó al Jura, aunque era una región histórica y apreciada localmente, aún no había sido ampliamente descubierta ni apreciada por sus peculiaridades. Pero junto con el establecimiento de Miroirs a principios de la década de 2010, los blancos vibrantes y sabrosos y los tintos brillantes y ligeros del Jura conquistaron el mundo del vino natural.
«Cuando Kenjiro se instaló en el Jura hace 15 años, el mundo del vino aún no había centrado su atención en este lugar, al menos no en la magnitud que lo hace hoy», dice Srubas-Giammano. «Después de adquirir experiencia en Borgoña, el Ródano y Alsacia, decidió establecerse en un lugar donde incluso los vinos más queridos de la región eran una curiosidad de nicho, muy lejos de la realidad adinerada de las sagradas laderas de Borgoña».
Al escondite
Aunque es imposible precisar exactamente por qué estos vinos triunfaron, cualquiera que quiera comprar una botella (cualquier botella, no solo la cuvée superior) de Domaine des Miroirs por menos de $ 500 pronto descubrirá que la elusividad del productor no es una broma.
Este fue el caso de Jackie cuando comenzó su expedición. Rápidamente desarrolló un proceso sobre cómo abordar cada oportunidad potencial de producción de Miroirs. «Cada vez que hacía escala en una ciudad nueva, revisaba los mejores bares de vinos de la zona en Instagram para buscar fotos de la botella», dice. Luego les enviaría un mensaje para preguntar sobre la disponibilidad.
Si bien muchas tiendas se sentían cómodas alardeando de sus asignaciones en línea, sólo unas pocas eran tan abiertas cuando se trataba de hablar de dinero. Cuando Jackie se acercaba a las tiendas, los que respondían compartían que el vino ya estaba agotado o daban una respuesta vaga sobre el precio: “unos cientos de dólares”, respondió uno.
Jean-Baptiste Humbert, propietario del popular minorista de Manhattan Wine Therapy, puede dar fe de la respuesta frenética que se produce después de compartir una foto de los vinos en línea. Después de que la tienda publicara que tenía una cantidad (no revelada) de botellas disponibles (para comprar solo en la tienda) a principios de este año, Humbert recuerda una avalancha de mensajes directos y clientes ansiosos que rápidamente dejaron todo para aparecer en la puerta de Wine Therapy. «La gente aparecía en Ubers sin previo aviso», dice. «Se agotaron de inmediato».
Sin inmutarse por los constantes callejones sin salida, Jackie continuó buscando dondequiera que aterrizara: en pequeños pueblos del sur de Francia; en bares aparentemente oscuros de Frankfurt, Alemania; en tiendas minoristas japonesas desde Sapporo hasta Osaka; e incluso en Seúl, Corea del Sur.
En septiembre, Jackie tenía previsto viajar a Nápoles, Italia, un nuevo destino para ella, e inmediatamente se puso a trabajar enviando mensajes directos a las tiendas de vinos naturales locales. Rápidamente se encontró con uno que tenía una foto de la alineación de botellas con Miroirs fijada en la parte superior de su página (casi demasiado fácil). Redactó un mensaje en italiano para preguntar sobre los vinos y finalmente obtuvo la respuesta que tanto esperaba. Tenían dos cuvées en stock, cada uno por 350 € (~408 dólares).
«El principal dilema moral para mayoristas, minoristas y restaurantes es que vender abiertamente el vino en un mercado tradicional lo pone en riesgo de ser arrebatado por aquellos que buscan obtener ganancias en línea».
Nos comunicamos por mensaje de texto con intensa anticipación de la recogida en la tienda de vinos al día siguiente. Cuando llegó Jackie, la botella estaba etiquetada por 500 €, pero una vez que les mostró los mensajes que prometían 350 €, cumplieron su palabra. Emocionada de tener finalmente una botella en la mano, específicamente el Mizuiro Chardonnay 2019, Jackie tomó fotos de la botella por la ciudad y agradeció al dueño de la tienda de vinos en su hilo de mensajes.
La tienda respondió y le preguntó si planeaba publicar el vino o etiquetarlo en alguna foto y Jackie dijo que probablemente lo haría. Pero cuando volvió a revisar los mensajes, la tienda la había bloqueado.
Unirse al culto
Jackie no está sola en su ardua búsqueda para conseguir una porción del pastel Miroirs. Otro bebedor de vino curioso, Wonji (de la página de Instagram @fine.vining) tenía Domaine des Miroirs en una lista de vinos para buscar mientras viajaba por Europa durante más de dos años antes de encontrar uno. Al buscar listas de vinos en Niza, finalmente lo encontró en un menú, con el precio escrito como «pregunte». Cuando apareció en la tienda, estaba disponible a buen precio, pero sólo para consumir en el lugar, algo común con las botellas de unicornio como medida de precaución para mantenerlas fuera del mercado secundario.
Malhotra de Smithereens recuerda haber negociado un intercambio mutuamente beneficioso en una cena en La Paulée, negociando una degustación de Domaine de la Romanée-Conti (RDC) por una botella de Miroirs. “Acuné la botella y la llevé a la sala de sumilleres, donde todos la mirábamos con los ojos”, recuerda.
Miroirs representa una nueva ola de vinos de culto. Si bien productores como la República Democrática del Congo aumentaron lentamente la demanda a lo largo de siglos de historia, el fervor por los vinos de Kagami es un vistazo a cómo está evolucionando la industria junto con nuevos desarrollos como las redes sociales. La convincente historia de Kagami y el bajo volumen de producción sin duda contribuyen al estatus del vino, pero la fascinante etiqueta azul que aparece en los feeds de Instagram también podría tener algo que ver con eso.
«La desafortunada verdad es que, no obstante, el mercado secundario se ve impulsado por esta táctica. Los consumidores experimentan la paradoja de que el vino aparentemente esté en todas partes y en ninguna al mismo tiempo».
“Las publicaciones de Instagram ya en 2015 comenzaron a documentar el consumo de Miroirs a través del siempre presente ‘trago de botella’. Intercalado entre botellas de Raveneau, Clos Rougeard y Ganevat, los espectadores inevitablemente se preguntaban quién era el recién llegado de tonos azules entre una compañía tan venerada”, dice Srubas-Giammanco. “El problema fue actuar sobre esa curiosidad, que resultó un callejón sin salida debido a la escasez aparentemente incomparable de vinos”.
El precio mayorista de Domaine des Miroirs sugeriría que en realidad es un vino asequible, disponible por una fracción de lo que se vendería el gran gran cru Borgoña, pero la intensa publicidad en las redes sociales y los precios en constante aumento en el mercado secundario crearon un circuito de retroalimentación que impulsó aún más la demanda.
«El principal dilema moral para mayoristas, minoristas y restaurantes es que vender abiertamente el vino en un mercado tradicional lo pone en riesgo de ser arrebatado por aquellos que buscan obtener ganancias en línea. Existe un impulso justificado para ‘proteger’ el vino de la especulación en el mercado secundario, por lo que muchos optan por retener sus asignaciones, ofreciéndolas en pequeñas cantidades a clientes leales y de confianza», añade Srubas-Giammanco. «La desafortunada verdad es que, no obstante, el mercado secundario se ve impulsado por esta táctica. Los consumidores experimentan la paradoja de que el vino aparentemente está en todas partes y en ninguna a la vez, y ciertas personas optarán por pagar el precio más alto que sea necesario para encontrarlo».
Para algunas personas, la persecución es todo el atractivo. «El hecho de que no pude encontrarlo me hizo querer probarlo aún más», dice Jackie. Y recordando la terrible experiencia de dos años, diría que valió la pena.
