Hasta hace poco, el término “bistro” parecía fosilizado en el ámbar hecho de salsa de coñac y pimienta en la conciencia colectiva estadounidense. Últimamente una ola de neo-bistros con tintes globales ha dado vida a la categoría. En Nueva York, Bistrot Ha sirvió francés vietnamita sazonado con Maggi y Josephine; en Los Ángeles, mezcló italiano y francés con una pizca de rock ‘n’ roll. Mientras tanto, en Chicago, un bistró caprichoso de un año de antigüedad con una vena agradable del Medio Oeste llamado Creepies está llamando la atención y acumulando elogios de la crítica. Y parece que apenas están comenzando.
«Creo que comenzamos con un francés un poco más clásico con interpretaciones divertidas, y ahora estamos encontrando nuestra propia voz y viendo lo que es importante para nosotros y lo que creemos que es delicioso», dice David Posey, chef de Creepies y copropietario con su esposa, la chef Anna Posey. «Ha sido muy gratificante que la gente haya apreciado nuestra visión. Entonces, para nosotros es como intentar impulsar las cosas un poco más y ver hasta dónde podemos llegar».
En este pequeño y ajetreado lugar de West Loop bajo la dirección del chef de cocina Tayler Ploshehanski, el atún niçoise toma la forma de carpaccio de atún curado con mantequilla de huevo y papas fritas y la mayonesa oeuf está hábilmente teñida de naranja y verde pálido (gracias, respectivamente, a la pimienta de Espelette y al cebollino). Los Manhattan con vermú se transforman en bebedores de la tarde cuando se sazonan con coñac de manzana y licor de melocotón, y el único blanco de California que un camarero podría sugerir es el Verdelho oxidativo (confíe en ellos).
Estos placeres inesperados se desarrollan bajo la atenta mirada de una serie de traviesos rostros de dibujos animados de la artista Jenny Volvovski, que se asoman desde los platos y algún que otro azulejo del mostrador para divertirse un poco. Para los Posey, este proyecto es profundamente personal. (Incluso el nombre Creepies está inspirado en una broma interna entre David y Anna).
La pareja abrió Creepies en agosto de 2025. Se encuentra una puerta al oeste de su moderno buque insignia danés de alta cocina, Elske, que cumplió 10 años este año y tiene una estrella Michelin. Los chefs de pedigrí trabajaron anteriormente en cocinas tan elogiadas y con estrellas Michelin como Alinea de Grant Achatz y Blackbird de Paul Kahan, que cerró durante la pandemia. Creepies ha estado en la mente de los Posey casi tanto tiempo como Elske: una respuesta maximalista y realista a la ambiciosa y minimalista Elske. Durante sus viajes, se encontraron oscureciendo repetidamente las puertas de bistrós modernos en Copenhague, Londres, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, de los que pensaban que Chicago carecía muchísimo.
«Siempre imaginamos ir primero a lo intelectual y luego abrir algo más informal», dice Posey. «Con Creepies queríamos que siguiera sintiéndose como nosotros y nuestra personalidad, pero más optimista: maximalista con el diseño y un poco más con la comida».
Para lograr esto, los Posey reclutaron a Boone Interiors para el diseño, que, a diferencia del aireado y relajante Elske, está repleto de confianza: pisos de tablero de ajedrez en blanco y negro, revestimiento de madera de pino moteado, una larga fila de asientos en el mostrador escondidos debajo de una pared con espejos y estantes que alternan cortinas con volantes y chucherías excéntricas. Los omnipresentes dibujos animados “creepers”, como los llama David, están inspirados en el dibujo animado de la Segunda Guerra Mundial Kilroy, uno de los favoritos de la abuela de Anna.
La pareja eligió a su antiguo empleado Ploshehanski como CDC para ejecutar los sabrosos platos iniciales que surgieron en su mayoría de la mente de David, con Anna dirigiendo los postres inventivos y de textura. Las veteranas de Elske, Emily Sher (directora de vinos) y Monica Casillas-Rios (directora de bar), respectivamente, diseñaron las listas condensadas de vinos y cócteles que son brillantes, originales y bebibles. Desde entonces, Stephan Jurgovan se ha hecho cargo del programa de cócteles de Creepies, y Jon Lundquist supervisa el vino.
«Se trata de reimaginar estos clásicos franceses que realmente amamos», dice Ploshehanski, quien últimamente se inclina más hacia la estacionalidad y el juego de salsas. «Los alimentos básicos son geniales, pero esos platos divertidos e interesantes son los que ayudan a darle forma y mantenerlo más moderno e inventivo».
Ploshehanski tiene ojo para la sorpresa. Considere su versión de los ñoquis parisinos que ya se han convertido en un ícono. Pequeñas albóndigas fritas están aderezadas con pegajosa yema de huevo suiza y pegajosa, realzadas con jamón salado y estallidos picantes de semillas de mostaza, todo escondido debajo de una tapa hecha de una fina lámina de masa, que se fractura con el rápido golpe de un tenedor. Una incorporación reciente de ala de raya está aderezada con una versión más ligera del mantecoso Dugléré francés a base de caldo de pescado, elaborado con tomates verdes y mantequilla sazonada con vinagre de flor de saúco casero.
La reducida carta de cócteles se debe en parte a las limitaciones físicas del espacio. Creepies no tiene una barra tradicional, por lo que los camareros preparan todas las bebidas, lo que significa que están en lotes o constan de dos o tres componentes que dicen mucho con poco. El excelente «Dirty» (implícito: Martini) combina vodka con infusión de aceite de naranja, vino aromatizado y salmuera. Un Mule con jengibre y limón tiene una base de Cynar amarga en lugar de vodka. El coñac y el aperitivo amargo Byrrh conspiran para hacernos habitantes de Chicago amantes del whisky y de hombros anchos casi reconsiderar el Manhattan.
«Son fáciles de ejecutar para los servidores, pero tal vez sea algo en lo que la gente no haya pensado o visto antes», dice David, y agrega irónicamente: «Tal vez se pueda preparar una bebida de whisky con Calvados».
La carta de vinos de tendencia natural incluye gemas más difíciles de encontrar que viven en el reino ligero, fresco y ácido que al equipo le encanta beber. El raro Gamay de uva vieja de Auvernia es crujiente y vibrante; El Ugni Blanc y la Cariñena cofermentados del Languedoc son suaves, afrutados y frescos y, sorprendentemente, no demasiado salvajes. Como todo en Creepies, es un suave cambio de expectativas, que comienza desde algún lugar personal.
De hecho, en una época de sensibilidad a los precios y temor a los vinos complejos, Creepies se ha convertido (hoy en día) en el raro tipo de restaurante donde es común ver copas y botellas de vino adornando casi todas las mesas. En el verdadero espíritu de bistró, aquí hay algo para cada paladar, desde lo familiar y fácil de beber hasta lo esotérico, que se ofrece en forma conversacional, lejos de la pretensión.
